Остров Исландия: путешествие в затерянный мир
Пока всё мировое сообщество страдает от разрушительных ударов по экономике и здоровью граждан, приятно мысленно вернуться в тот период, когда всё было относительно нормально — и полететь можно было почти куда угодно, и не опасаться за то, что отдых может сорваться.
Да, нынешняя напасть существенно меняет планы у всех, остаётся лишь надеяться, что это вскоре закончится, и все вернутся к привычному образу жизни.
Сидение дома, тем не менее, имеет свои плюсы — можно неспешно разгрести фотоархивы, или посмотреть фотографии.
Итак, поехали!
Четвертый по счету день пребывания в Исландии начался рано — нужно было успеть и походить по долине Landmannalaugar, и вернуться обратно на главную кольцевую дорогу, чтобы через какое-то время вновь погрузиться в чарующих мир хайлендов.
Именно по возвращении на Большую Землю чувствуешь яркий контраст между исландскими пустошами с минимумом туристов и толпами людей, по внешнему виду которых было не сложно определить, что в глубину острова они не собираются — с джинсами на пару с текстильными кедами и обычными ветровками в центре они бы долго не продержались.
Тем временем вестей о моём багаже так и не поступило, и мне на помощь пришёл исландский друг, о чем расскажу позже.
Я выглянул из палатки и понял, что именно такой я и представлял настоящую Исландию — красивой, суровой, загадочной. Впервые об этой стране я узнал в 7 лет, листая книжку-энциклопедию и загоревшись мечтой однажды побывать там.
Landmannalaugar имеет в своём арсенале десятки маршрутов, но мы выбрали один из самых известных просто потому, что времени было не так много — Laugahringur.
Закольцованный маршрут, постепенно уводя наверх, в какой-то момент открывает потрясающую панораму на долину:
В идеале здесь стоит остановиться на пару дней. Многие трекеры уходят в недельный поход от долины до водопада Skogafoss — этот маршрут считается одним из самых красивых в стране, и, надеюсь, когда-нибудь я тоже в нем поучаствую.
Виды отдаленно напоминают геотермальную область Kerlingarfjoll, менее раскрученную, но не менее красивую:
Разомнувшись и настроившись на нужный лад, мы закинули вещи в машину и покинули долину. Путь далее лежал к кольцевой дороге — «Большой Земле». Однако я решил построить маршрут так, чтобы дороги практически не повторялись. Поэтому мы поехали по дороге F225, огибая одну из жемчужин Исландии — вулкан Гекла.
Небо затянуло тучами и можно было снова лицезреть Исландию в её лучшем виде. Пасмурность вносит своим «фишки» как моросящий дождь и шквальный ветер, но в данном случае это простительно :))
Дорога не имела бродов, но всё равно изобиловала ухабами. Где-то встречались потерянные автомобильные номера. Гонять на таких дорогах строго не рекомендуется.
Иногда, фотографируя такую красоту, сложно её запомнить. Поэтому фоткал я не всегда: где-то порой достаточно просто запомнить вид в голове.
Вскоре дорога вывела на асфальтовую, и мы приехали к одному из самых известных водопадов — Seljalandsfoss. Оно находится недалеко от аэропорта Кеблапика, и поэтому является одним из самых посещаемых.
Недавно там ввели платную парковку, чтобы хоть как то регулировать трафик. Мы не нашли, где и кому платить, и поэтому, будучи тактичными, решили там надолго не задерживаться. Хоть и не люблю «попосовые» места, но должен признать — водопад очень красив. А ещё за него можно зайти.
Жаль, что не приехали сюда на закат. Но закат в Исландии — дело тонкое: его может попросту и не быть 🙂 Вот как это выглядело в 2017 году, в моей первой поездке:
Промокнуть здесь и промочить фототехнику — это проще простого: через 5 минут от водяной взвеси фотографировать было невозможно.
Водопад входит в мой личный топ-10 лучших. А мы едем дальше к водопаду Skogafoss, в котором начинается трек до Ландманналаугара.
Дорога на данном отрезке исключительно живописна.
А вот и он, красавец! Широченный и мощный, на фоне которого чувствуешь себя песчинкой и ощущаешь настоящее буйство и силу природы.
Говорят, за водопадом спрятаны сокровища, но их никто не нашел. Просто потому, что не дошли 🙂 Уже за 30 метров на подходе к водопаду промокаешь до нитки, но получаешь ни с чем не сравнимый детский восторг!
У водопада расположился уютный, хоть и шумный, кемпинг, где я впервые за 4 дня смог принять душ. Ну как принять,скорее ополоснуться — за 100 крон вам предоставляется уникальная возможность целых 3 минуты омыть свои чресла под горячей водой. Очередь в душ немалая — на 2 кабинки в тот вечер было 5 желающих 🙂
Как бы там ни было, ночевка рядом с водопадом — одно из ярчайших воспоминаний в поездке. Здесь уже было теплее, и можно было заснуть младенческим сном, втягивая носом теплый воздух.
На утро мы посетили скрытый водопад неподалеку Kvernufoss — о нем мало кто знает, потому и людей там практически не встретили:
Как и в случае с Сельяландсфоссом, за него также можно зайти.
Это же настоящий затерянный мир!
Весть о том, что багаж все еще не найден, удрачала меня. Мне на помощь пришел давний друг Хенрик, который живет в Хусавике. В 2017 году он подарил мне наикрутейшую экскурсию, в которой я воочию наблюдал за косатками и китами. Хенрик направил свои вещи в небольшой городок Вик.
В Вике в одной из гостиниц работала его знакомая, которая получила коробку с вещами из аэропорта Вика и отнесла к себе не ресепшн. Удивительная взаимоподдержка, передающаяся из поколения в поколение.
Вик известен своим черным вулканическим пляжем, которые ежегодно забирает несколько жизней.
В прямом смысле убийственная красота. Дело в том, что из-за особенностей рельефа здесь возникают так называемые sneaker waves — непропорционально большие прибрежные волны, появляющиеся без предупреждения. Туристы игнорируют знаки и часто делают селфи на берегу, и именно это и становится причиной их смерти. По иронии судьбы, чаще всего гибнут именно китайцы, поэтому местные жители (а они любят черный юмор) в шутку называют эти волны «chinese takeaway waves». Да, я же говорил, что исландцы терпеть не могут туристов? Тем не менее, это отличный источник дохода.
Здесь также находятся знаменитые базальтовые скалы «шестигранники» — чудо природы и место притяжения. Рекомендую посетить водопад Svartifoss — по своей формации он такой же.
При благоприятных раскладах здесь можно увидеть и тупиков. Для этого мы заехали наверх, к арке Dyrholaey.
Вот они, родные! Впервые я увидел их на Фарерах в 2014 году, и с тех пор моя любовь к ним всё крепнет. Максимально милые создания!
Шикарная панорама открывается на береговую линию:
Да, на кольцевой дороге есть места, которые по крутости ничем не уступают тем, что скрыты в глубине острова.
Под конец пятого дня мы доехали до каньона Fjardargljufur. Это место — наглядный пример небрежного отношения к природе. Спустя пару месяцев после нашего визита место закрыли в силу того, что практически весь мох вытоптали туристы, тем самым сделав хрупкую экосистему острова еще более «обнаженной». Правительство страны будет постепенно вводить меры по ограничению туризма, что, на мой взгляд, правильно — Исландия стала сверхпопулярна, а туристам нет дела до сохранения её природы, к сожалению.
Место потрясающе красиво и, надеюсь, ему хоть как-то удастся оправиться от разрушительной силы человека.
Здесь снимали «Игру престолов» и клип Джастина Бибера, что, конечно же, не сыграло на руку состоянию места.
Можно увидеть, что от мха на тропинке практически ничего не осталось. Завтра через это место пройдет одна из самых курьезных поездок в нашей поездке, но об этом уже в следующем посте 🙂
Фотографии и текст mister-marat
