Кольцо Аннапурны. Озеро Тиличо

К шестому дню топтания гималайских просторов я уже испытал всю гамму чувств: от непередаваемого восторга и мимолетного

ощущения счастья до полной ненависти и отвращению к себе. Несмотря на то, что с каждым днем я больше привыкал к

возрастающим нагрузкам, разум упорно твердил мне обратное: ты не дойдешь до конца, когда кислорода будет мало, ты свернешь

назад или просто сломаешься. Эти мысли отгоняли прочь красоты Гималаев, которые с каждым днем становились всё круче и круче.

На шестой день мы решили пойти туда, куда почему-то мало кто ходит, предпочитая двинуть дальше, к перевалу Торонг-Ла. Речь

пойдет об озере Тиличо — высокогорном озере на высоте 4910 м. Это был радиальный маршрут, который впоследствии выжал из меня

все соки, но подарил максимально насыщенные впечатления и эмоции.

Фотографии и текст Марата Дюпри

От деревни Bhraka до Мананга мы дошли относительно быстро — на пути туда отсутствовали затяжные подъемы, да и после Ice Lakes

мы как следует отдохнули и были полны сил — горняжка отступила, и казалось, что всё будет хорошо. Мананг является самым

крупным поселением на данном треке — здесь есть всё, что нужно: альпинистское снаряжение, еще больше лоджей, магазинов с

припасами. Тут даже есть кинотеатр (!), где показывают фильмы на горную тематику. Кстати, если не смотрели «Касаясь пустоты»,

«7 лет в Тибете» и «Северная стена» — обязательно посмотрите. Также здесь каждый день на английском читают лекции про опасность

и профилактику горной болезни, также здесь самый большой туристический пункт, где нужно обязательно зачекиниться — таким

образом ведется контроль несчастных случаев. Именно в этом центре мы впервые встретили русскоговорящего человека — Женю,

который путешествует по горам уже 6 месяцев, побывал в Тибете, Юго-Восточной Азии и уже порядком утомился. Шёл он в

шлепанцах (!) с перебитыми ногами, но ни единой жалобы от него я не услышал. Стойкий мужик!

К слову, в Мананге ночуют очень многие трекеры, но я Вам делать этого не советую. Есть даже такое понятие как «sharp businessman»

для жителей Мнанга, сдающих комнаты в аренду. Дело в том, что они могут навесить на Вас любой дефект в комнате — отломанную

ножку кровати, пропавшее одеяло и т.д. На практике, это делают сами местные жители, которые потом навариваются на «Васьках» —

для всех них европейцы — крайне богатые люди, которые не поскупятся заплатить 10-20 долларов штрафа. Посему мы ночевали в

Браке, учитывая этот факт, почерпнутый в Lonely planet.

2. Теперь же нам предстояло резко свернуть из Мананго влево, т.к. именно в ту сторону начинался затяжной, опасный и сложный путь

до озера Тиличо. До базового лагеря Тиличо идти нужно было 2 дня, и, желательно, на «свежую» ногу, позже сами поймете, почему. В

связи с этом мы решили приберечь силы и двигаться достаточно размеренно. Благо, на нашем пути находилось ледниковое озеро

Гангапурна. Женя тоже двигался в ту сторону, поэтому с радостью к нам присоединился. Я был особенно рад этому событию,

поскольку за время трека сильно замкнулся в себе и был рад новым лицам.

3. Здесь было очень просто выбрать неверный путь к озеру Тиличо, потому мы очень часто координировали наши действия с

местными жителями. Дорога изобиловала развилками, спусками и подъемами, но все оказалось чуть проще- нужно было просто идти

вдоль русла реки.

4.

5. Поскольку я спешил поделиться с Вами отчетом, фото подверглись минимальной коррекции, т.е. все эти цвета — настоящие. Озеро

имеет яркий бирюзовый оттенок

6. У озера мы повстречали канадцев, с которыми пересекались каждый божий день. Мы обменялись улыбками, поскольку это

выглядело достаточно забавно. Позже мы увиделись и на озере Тиличо, и у подножия перевала Торонг-ла. Это тоже здорово давало

понять наш темп — спешка приведет к обострению горной болезни, а медлительность, наоборот, будет выжимать больше сил.

7. А это Женя. Я долго удивлялся, как можно разгуливать в шлепанцах по такому ландшафту, на что он ответил, что в трекинговых

ботинках ему неудобно, и ноги должны дышать. Сурово 🙂

8. Озеро поражает не только красотой и ярко бирюзовым оттенком, но и формой скальных пород. Такое чувство, будто в пейзаж Земли

постарался вторгнуться Марс. Кстати, такие скальные породы особенно часто встречаются на пути к базовому лагерю Тиличо, после

деревни Кхангсар.

9. А водичка то прохладная. Класс! Здесь мы устроили более, чем часовой привал. На треке, с учетом двух радиальных вылазок к Ice

Lakes и Тиличо вы сможете увидеть всего четыре озера, поэтому мы ценили момент. Жаль, только, что искупаться нельзя —

воспаление легких обеспечено :-))

10. У любой святыни обязательно висят молитвы — визитная карточка Гималаев

11. Тем, кто в таких местах делает лавки, нужно ставить памятник. Особенно здорово, что кроме нас и канадцев тут больше никого не

было. Интересно, каково здесь в сезон (октябрь-ноябрь)?

12. Так или иначе, пора двигаться дальше — солнце имеет обыкновение садиться. Прощальный взгляд на Гангапурну — и пора

продолжать путь. Иногда становится жаль, что такие красоты повторно не увидишь, и всё, что остается — это парочка фотографий

по несколько мегабайт.

13. Дорога, то поднимаясь, то опускаясь, шла вдоль русла реки, и на горизонте мы уже могли увидеть семитысячный пик Тиличо. Через

два дня мы окажемся у его основания, ценой запредельных усилий и веры в свои силы

14. А вот и мой рюкзак, оказавшийся на редкость удобным — винтажный RedFox на 85 литров. На тот момент он весил около 20 кило,

а шейные мышцы уже настолько закаменели, что перестали чувствовать нагрузку. Зато пояснице и спине в целом, равно как и

коленям, пришлось туго.

15.

16. Однако, здесь еще могли кататься машины вплоть до деревни Кхангсар, далее — бездорожье и осыпающийся грунт.

17. А дорога тем временем продолжала удивлять и поражать. Концентрируясь на пейзаже, идти становится психологически легче, на

время забывается усталость и изнеможденность.

18.

19. Через полчаса мы уже подошли к деревне Кхангсар (3800 м)

20. Здесь пойдет моя заунывная лирика. Деревня Кхангсар сразу как-то по-особому поразила в сердце — она была наполовину

заброшена. Ставни в пустых окнах раскачивались на ветру, на улице было не души, а ветерок завывал между домами. Так или иначе,

мы вышли на домик, который показался обитаемым, и к нам вышла местная женщина, которая поначалу не хотела нас пускать, т.к.

до нас здесь была большая группа британцев. Женя решил без передышки пойти дальше к озеру Тиличо (о чем потом он сильно

пожалел), а мы же, после пары минут переговоров, всё же смогли обосноваться в домике.

Ситуация с удобствами была, по сути, идентична той, которая была в других поселениях — в низкий сезон большой резервуар для

воды, нагревающийся от солнца, был пуст, и это убило наши надежды на то, что мы сможем принять нормальный душ. Но Лакшми

(так звали женщину), всё же решила нам помочь и сообразила нам два чана с горячей водой. Это помогло освежиться, но всё же я

немного соскучился по нормальному душику на большой земле. Нам были выделены комнаты с кроватями и одеялами — из окон

сифонило так, что мама не горюй. Это была наша первая ночевка на такой большой высоте, и далее всё будет именно так — надо

привыкать, хотя ранее мне казалось, что куда уж еще холоднее?

Готовила на всех нас тоже одна Лакшми, и здесь я впервые увидел, как в таких поселениях готовят непальцы. До этого, по словам

Лакшми, на таких высотах люди моются один раз в месяц, чтобы избежать заболеваний, и потому руки помыть тоже не всегда

удается. Супы и далбат Лакшми готовила черными от грязи руками, чем поначалу вызвала у меня отсутствие желание перекусить.

По мере того, как за окном темнело, погода стала ухудшаться. Поднялась сильная буря, которая свела видимость практически до

нуля, а дальше пошел дождь. Интересно, как сейчас дела у Жени? Ведь он сейчас как раз на середине пути к базовому лагерю

Тиличо. Дождь начал барабанить по крыше, и последний заряд энтузиазма у нашей компании моментально пропал. Даже

Валентин и Вова, будучи энергетическими центрами компании, заметно поникли. У меня же на душе заскребли кошки. Наша

завтрашняя экспедиция к базовому лагерю Тиличо оказалась под большим вопросом. В общем, все заметно приуныли.

Но здесь на помощь пришла Лакшми — она зажгла керосиновую лампу, и в комнате стало уютнее, а мы просто начали рассказывать

истории из жизни, чтобы приободриться. Это был очень важный момент, потому что мы на долгое время отвлеклись от наших

внутренних переживаний и сконцентрировались на общении, да и мне это было очень полезно.
Дальше Валентин предложил сыграть в «Крокодила» — и понеслась, родимая! Смех, шутки, общение и различные истории вместе с

уютным свечением керосиновой лампы придали нам сил и зажгли жизнь в этом полупустом поселении. Да и сама Лакшми с

интересом наблюдала за новой для неё игрой, где мы, услышав загаданное слово, старались показать его жестами. Мне кажется,

это затея спасла меня, да и всю компанию, от глубокой эмоциональной пропасти, когда в такие моменты очень важную роль играет

позитивный настрой и вера в лучшее. Это то, что я называю единством — оно воцарило в тот вечер. Далее мы отведали супчик, съели

рис с лепешкой и, с приятным послевкусием, ушли спать. Нам предстояло хорошо выспаться, чтобы на следующий день быть во

всеоружии — трек к базовому лагерю Тиличо был очень сложным, и все путеводители твердили, что там нужно быть максимально

отдохнувшим, чтобы не случилось необратимое.

На следующее утро мы сделали прощальное селфи с Лакшми и пошли покорять новые горизонты. От себя добавлю, что то, что мы

увидели в тот день, подняло планку моих притязаний на новый уровень, ибо ради такой красоты и стоит идти до боли в ногах, и

мерзнуть по ночам, и страдать от отсутствия удобств и привычной еды. Зато где бы я узнал себя так хорошо, как ни в Гималаях, без

наличия автомобиля и удобных отапливаемых гестхаусов? Наше путешествие продолжалось.

 
Также смотрите «Зачем люди ходят в горы?» и «Неизвестные Гималаи: в поисках охотников за медом диких пчёл».