Ангкор Ват. Город в джунглях

Сием Рип давно уже превратился в туристическую столицу Камбоджи и совсем не напоминает типичный азиатский периферийный городок. Здесь много дорогих отелей, так сильно контрастирующих с окружающей действительностью; здесь в центре старательно подстрижены кусты; здесь множество кафе и ресторанов с европейской кухней; иностранец здесь уже привычный гость. Так что если вы едете за истинной Азией, то спешу вас разочаровать — в Сием Рипе вы ее не найдете. Вокруг уже давно все коммерциализировано, и к вам не будут подходить незнакомые люди и просто так рассказывать о своей семье или желать сфотографироваться вместе, как это было, например, в Бирме или в ланкийском Тринкомали. С массовым туризмом, конечно, в никуда уходит всякая аутентичность, и это очень печально.

Фотографии и текст gur_095

Вся эта туристическая квинтэссенция образовалась вокруг легендарного храмового комплекса Ангкор. Здесь располагалась древняя столица Кхмерской империи, согласно исследованиям, бывшая некогда домом для миллиона человек. Потом кхмеры построили себе новую столицу — Пном Пень — а Ангкор остался в забвении на долгие века, пока в XIX столетии его заново не открыл французский путешественник Анри Муо.

Сием Рип шумный, пыльный, звенящий клаксонами и рычащий моторами. Здесь разве что в туалет на мотороллерах не ездят. На главной улице нередки пробки, а перейти дорогу сродни компьютерной игре — надо ловко рассчитать момент, ибо никто и никогда не уступит. Вокруг много спонтанной торговли. Кажется, что весь город — это сплошной рынок, на котором можно купить шлепки на одном лотке с курицей. Супермаркеты редки, зато контрастируют с окружением здорово — в Москве вот я ни разу не видел, чтобы в качестве монитора для кассового аппарата использовался iMac.

В наши дни по утрам тысячи людей устремляются на осмотр десятков храмов, разбросанных на огромной территории вокруг Сием Рипа. Тысячи фотоаппаратов каждый день копируют тысячи одних и тех же видов. Снять что-то мало-мальски оригинальное еще надо постараться. Остаться в одиночестве и прочувствовать атмосферу места почти невозможно. Большая незадача здесь — это… китайцы. Да простят меня наши соседи, но большие китайские тургруппы, появляясь в зоне видимости, практически лишают остальных гостей возможности что-либо посмотреть — они без остановки громко переговариваются, постоянно норовят залезть в кадр, подолгу фотографируются на фоне достопримечательностей и всячески привлекают к себе внимание.

Я жуть как не люблю перераскрученные достопримечательности, а поэтому нашел в интернете полезный лайфхак, который может пригодиться при планировании поездки. Есть два стандартных маршрута для осмотра самых интересных храмов — большой круг и малый круг. Обычно туристы, приезжающие на один день, ограничиваются малым кругом, а те, у кого дней больше, после малого круга едут по большому, а затем посещают пустынные, затерянные в джунглях дальние храмы. Хитрость в том, что все организованные туристические группы, как правило, проходят круги по часовой стрелке. Тогда как никто не запрещает ехать и против часовой — тогда вы пересечетесь с основной массой туристов только где-нибудь на середине пути.

Начинать осмотр храмового комплекса принято с встречи рассвета у Ангкор Вата, самого крупного культового сооружения в мире. Туристы начинают занимать места чуть ли не с половины шестого утра, и к рассвету на поляне перед храмовым озером уже не протолкнуться. После утомительной дороги очень хотелось выспаться, поэтому на встречу рассвета мы не пошли. Выехали к храмам около восьми утра.

Насчет тук-тука договорились накануне в гостинице — 15$ на весь день за малый круг, плюс 5$ самому тукеру за небольшое отступление от маршрута. У нас не было времени, но если выйти в город, уверен, можно найти и дешевле. Купили билеты (на один день стоит 20$) и устремились в Ангкор Ват. По пути видели обезьянок, которые прямо на дороге устроили настоящий гоп-стоп проезжающим мимо транспортным средствам.

На улице было душно и жарко. Над рукотворным каналом, окружающим Ангкор Ват, стелилась легкая дымка, подсвеченная мягкими утренними лучами солнца: эта видимая тропическая влажность, она была повсюду. Вокруг комплекса ходили черные тучи, недвусмысленно предвещая скорый ливень. Не успели мы войти в Ангкор Ват, как небеса разверзлись, и небо вокруг совсем затянуло. В такую неожиданную погоду серые башни храма обрели особую, мистическую красоту.

Народу внутри главного храма было действительно много. Будь там поменьше людей, Анкор Ват произвел бы на меня более сильное впечатление. Да, красиво, эпично, величественно. Да, удивительна мысль о том, как так быстро, за сорок лет, построили такое громадное сооружение, украшенное детальными барельефами, тогда как в Европе в то время строительство зданий такого масштаба было немыслимо.

Храм, на минуту, ровесник Москвы. Но… не то. Не получается у меня пожить этим местом, когда, пытаясь рассмотреть узор на стене, я натыкаюсь на чужую селфи-палку, а через каждые пятьдесят метров меня просят подвинуться, чтобы кто-то сфотографировался на фоне изображения Апсары, пышногрудой небесной танцовщицы – их изображения повсюду на стенах. В общем, незатейливые ступы в бирманском Багане, который, кстати по масштабам и значимости соперничает с Ангкором, мне понравились больше.

Но оставим Анкор Ват. Даже на популярном малом круге есть малолюдные храмы, куда не так часто заезжают обзорные экскурсии. Один из них Banteay Gdey, первый крупный храм, если двигаться по малому кругу от Ангкор Вата против часовой стрелки. Храм полуразрушен и находится прямо в джунглях — от дороги к нему предстоит пятиминутная прогулка по грунтовой тропе. Вдоль нее импровизированный рынок с ананасами и сувенирами. Могут бегать улыбчивые детки, предлагая купить открытки и прочие сувениры. Очень напомнило Бирму. Взял у одной девчушки фотокарточку — «уан кард — уан долла». Попросил ее попозировать на камеру. Модель застеснялась, но улыбнулась настолько широко насколько только смогла. «Уан фото — уан долла!», — подшучивали ее друзья.

Храм появился из ниоткуда. Седые древние камни, составляющие стены его и своды, кое-где еще остались на положенных местах, но уже потеряли равновесие от времени, землетрясений и силы древесных корней, готовые вот-вот рухнуть наземь. Сюда много веков не приходил человек, оттого эти галереи и башни в объятиях тропического леса казались скорее порождением природы, нежели чем-то рукотворным. Что такое для нас век, два, три? Жизнь, две, три…

Я видел немало древних сооружений в своих путешествиях, но мне никогда не приходилось чувствовать самую эту древность так же отчетливо, как здесь. Благодаря огромным, проросшим сквозь толщу камней деревьям можно соизмерить время. Деревьев еще не существовало, а храм уже был. Прошло бесчисленное количество лет с тех пор как семена гигантских Тетромелесов попали в щели кладки и дали ростки, и сейчас тяжелые стены храма, которые с такими усилиями слагались из множества камней, легко и непринужденно рушатся под натиском невидимой силы этих исполинов.

Мы застали храм сразу после дождя, когда непредсказуемая местная погода вдруг выдала солнце и в мгновение ока разогнала тучи. Мокрый мох, покрывающий кладку, сверкал и переливался на свету. Сюда определенно стоит заехать, несмотря на то, что этот храм почему-то не значится в списке самых-самых. Хотя это даже к лучшему. Здесь тихо и безлюдно, тогда как все лавры, и с ними толпы, забрал его сосед — знаменитый Та Пром, храм, где были съемки фильма с Анжелиной Джоли.

Та Пром. Звезда кинематографа.

Многие едут в Ангкор ради Та Прома. Многие даже узнают об Ангкоре благодаря Та Прому. Здесь можно увидеть вживую фантастическую картинку из фильма «Расхитительница гробниц»: гигантские деревья, захватившие старые стены. Понимая популярность места, реставраторы намеренно не расчищают этот храм от джунглей, чтобы сохранить соответствие фильму и атмосферу сказочного леса.

Честно говоря, вся эта история с Анжелиной Джоли чересчур сильно раскручена. Уже на подходе к храму вы будете на разных языках слышать отовсюду ее имя. Вы будете наблюдать, как десятки гидов будут показывать туристам места, где она пробегала, и ракурсы, с которых снят тот или иной кадр. И вы увидите большую очередь на фотографирование около самых узнаваемых корней деревьев. Там даже настил специальный сделан и ограждение — чтобы руками не трогали.

Храм поразительный, но снова всю аутентичность портит нескончаемый поток людей, к коему, что тут таить, относился в тот момент и я; да еще приложенная рука реставраторов — прямо во дворе храма посреди джунглей стоит башенный кран, явно не вписывающийся в дух окружения. Уединение можно найти в тихих внутренних двориках храма, куда вы попадете, едва отойдя от потока экскурсий и немного поплутав в каменных лабиринтах. Едем дальше.

Тук-тук, открытый всем встречным ветрам, несет нас сквозь джунгли. Тук-тукинг здесь очень своеобразный. Те, кто бывал в Индии или Шри-Ланке, видели множество классических тук-туков, которые представляют собой трехколесный одноглазый мотороллер с крышей. В Камбодже тук-туки — это мотоциклы с прилепленной к ним двухколесной повозкой. Наверное, это изобретение Сием Рипа, по пути в город я не встречал такого транспорта. Вообще с транспортом здесь неважно — в основном ездят на мотоциклах, иногда прямо в кузове пикапа или грузовика, а порой и на велосипедах.

Мы едем и разглядываем окрестности. Уже забытые впечатления от Юго-Восточной Азии снова просыпаются во мне. Цейлон, Бирма, Таиланд — и вот теперь Камбоджа. Нравится мне и манит меня этот регион: есть в нем что-то настоящее, что-то уже давно утерянное в странах, считающихся развитыми. Вся эта реальная непоказная жизнь вокруг, без лишней шелухи, она дает повод остановиться и задуматься. Понаблюдать и что-то, может быть, даже переоценить. Совершенно иная система координат. И люди, у которых несмотря ни на что, зашкаливает индекс счастья (не совсем про Камбоджу, но про тот регион в целом). Меня иногда спрашивают, куда отправиться, чтобы полностью отключиться от повседневности, и я всегда говорю — Юго-Восточная Азия отлично прочищает мозги.

После Та Прома на малом круге встретится Та Кео — храм-гора. На самую его вершину можно забраться по узким ступенькам. Еще когда мы посещали Ангор Ват, я обратил внимание на необычайно маленькую ширину ступенек. Они были огорожены, и карабкаться по ним было запрещено. Для того, чтобы подняться на верхний уровень Ангор Вата, специально пристроили безопасные лестницы с перилами. Здесь в Та Кео такого нет — подниматься придется так, как поднимались обитатели этого храма сотни лет назад.

Наконец, малый круг завершает комплекс Ангкор Тхом, старая кхмерская столица, окруженная крепостными стенами. За ними, после массивных ворот с барельефами, были городские постройки. Они, как и все другие постройки помимо храмов, возводились из недолговечного материала, а потому от них ничего не осталось. Сейчас здесь все заросло джунглями, и лишь немногие сохранившиеся здания знают историю тысячелетней давности.

Внутри Ангкор Тома находится один из самых необычных храмов всего комплекса — храм Байон, построенный в XII веке. Уже внутри первого контура, первой стены, опоясывающей главную постройку, не покидает ощущение, будто находишься в центре древнего каменного города. Есть тут небольшая площадь и терраса по которой можно прогуляться вдоль украшенных резьбой стен. Каждую из тридцати семи башен украшают лица в виде барельефов. Их холодные взгляды я ловил всякий раз, как оглядывался по сторонам. В лучах заката эти башни и лица отбрасывают длинные тени друг на друга и на зрителя, который невольно принимает участие в игре света. Храм очень посещаем, но настолько интересен, что, увлеченный разглядыванием деталей, я совсем не замечал людей вокруг.

Наш водитель ждал внизу. День должен был завершиться закатом у Ангкор Вата, но природа, спрятав солнце под одеяло вечерних облаков, распорядилась по-другому.

Также смотрите «Малоизвестные сооружения Ангкора» и «Королевский дворец в Бангкоке».